Guía realista general de los intervalos de mantenimiento de un RX-8
Después de haber analizado una
cantidad representativa de RX-8 con kilometrajes muy variados,
conducidos y mantenidos de maneras muy diversas, en RotaryPit hemos llegado a varias conclusiones:
1) Este coche es
excepcionalmente económico de mantener, tratándose de un deportivo
2) Los intervalos del manual
del coche son, en algunos casos, manifiestamente optimistas
3) Es clave para
la vida y prestaciones del coche hacerle un mantenimiento específico y
no estirar nunca las pautas de mantenimiento.
4) El tipo de aceite de motor
usado es crítico para la vida y funcionamiento del Renesis
Con las observaciones y
experiencia ganados a lo largo de los últimos 7 años os sugerimos los
siguientes intervalos de mantenimiento:
Aceite de motor (y filtro)
Depende fuertemente del uso
que se le dé al coche. Lo dividimos en 3 categorías: A) Principalmente
ligero, B) Mixto y C) Principalmente deportivo. A su vez se utilizará el
factor multiplicador a) Recorridos cortos (<10 km por ciclo de
calentamiento), b) Recorridos medios (11-40 km), c) Recorridos largos
(>40 km)
A) Uso principalmente ligero
(recorridos cortos/medios/largos) : 14.000 km / 15.000 km/ 18.000
km
B) Uso mixto: 12.000 km / 13.000
km / 15.000 km
C) Uso principalmente deportivo
(*):
9.000 km / 10.000 km / 11.000 km
En todos los casos el
aceite no debe superar los 12 meses de vida. Si se hacen pocos km al año
el factor limitativo que marque el momento del cambio de aceite puede
llegar a ser el tiempo en lugar de los km.
El filtro de aceite se debe
cambiar siempre que se cambie el aceite.
* Para uso
puramente en competición, consultar con RotaryPit vía jird20@gmail.com
Bujías
Depende sobre todo de la
longitud de los recorridos por cada ciclo de calentamiento del motor. Aquí el factor de
uso ligero/mixto/deportivo* interviene en medida anecdótica por lo que no
se considera en la práctica.
1) Recorridos cortos (<10 km)
15.000 km
2) Recorridos medios (11 a 40 km)
20.000 km
3) Recorridos largos (>40 km)
25-30.000 km
* Para uso
puramente en competición, consultar con RotaryPit vía jird20@gmail.com
Descarbonización interna del motor
Los beneficios de la
descarbonización del motor se aprecian en motores con grandes
kilometrajes pero también con motores prácticamente nuevos. Es una de
las operaciones más agradecidas por el motor, tanto más, cuanto más
cortos sean los recorridos que se hagan habitualmente. La frecuencia
pueden asemejarse a las de las bujías (es suficiente) ó simultanearse con
un cambio de aceite motor (en este caso el criterio es más conservador y
recomendado para aquellos que queráis tener el motor siempre bien a
punto)
1) Recorridos cortos (<10 km)
15.000 km
2) Recorridos medios (11 a 40 km)
20.000 km
3) Recorridos largos (>40 km)
25-30.000 km
Filtro de aire de admisión de
motor
No depende en absoluto del
kilometraje sino del ambiente por el que se circule. No es lo mismo
vivir al lado de una cementera que vivir en un lugar con poco polvo.
¿Cuando cambiar el filtro? Se
abre la caja del filtro, se revisa el filtro y si está muy sucio, se
limpia/cambia.
A pesar de lo que suelen
pensar muchas personas, la substitución del filtro de aire en el RX-8 NO
es una operación "fundamental". Tiene tanta superficie de filtrado que
dura utilizable muchos km, por lo general.
Limpieza del caudalímetro de
aire/sensor de temperatura de aire
Depende del ambiente por el
que se circule por lo que es difícil establecer el momento con
precisión. Se comprueba visualmente si es necesario y en ese caso se
limpia químicamente. No obstante podríamos dar los siguientes valores a
modo de orientación.
Por ciudad o tráfico pesado:
cada 40.000 km
Por carreteras abiertas: cada
60.000 km
Aceite de caja de cambios y
diferencial
Depende especialmente del tipo
de conducción principal que se practique. Lo que sigue es válido tanto
para aceite de caja como de diferencial.
1) Conducción suave con
cambios habituales a bajas vueltas 35-40.000 km
2) Conducción mixta con
cambios a rpm variadas 30.000 km
3) Conducción deportiva*
frecuente 20.000 km
En todos los casos el
aceite no debe superar los 24 meses de vida (casos 1 y 2) o 18 (caso 3). Si se hacen pocos km al año
el factor limitativo que marque el momento del cambio de aceite puede
llegar a ser el tiempo en lugar de los km.
* Para uso puramente
en competición, consultar con RotaryPit vía jird20@gmail.com
Líquido de frenos (y de
embrague)
El líquido de frenos dura
bastante tiempo en buenas condiciones, siempre que no se hagan frenadas
severas continuadas y se lleve al punto de ebullición en cuyo caso hay
que substituirlo inmediatamente a riesgo de perder una buena frenada (el líquido en
contacto con las pinzas de los frenos puede llegar a hervir si el uso es
muy severo p.e. durante una bajada prolongada de un puerto "al
límite" o durante un trackday de frenadas brutales continuadas).
1) Sin frenadas severas
(lo más habitual entre los usuarios) la frecuencia del cambio es cada 2/3 años dependiendo de si
vives en un sitio húmedo/seco respectivamente*. Los km recorridos no
intervienen.
2) Asiduos de los circuitos o
de las frenadas intensas. Cambio cada 6-8 trackdays o equivalente. En
cualquier caso no superar los 1,5 años. Tras un evento "brutal"
siempre hay comprobar la capacidad y linealidad de frenado. Al mínimo
síntoma de un pedal de frenos con poca resistencia, tacto excesivamente
esponjoso o discontinuo: cambio inmediato, ya que el líquido
habrá hervido y hay que renovarlo sin esperar a más.
* El líquido de frenos es
higroscópico y absorbe agua del aire. El agua poco a poco degrada el
fluido reduciéndose el punto de ebullición. Por ello cuanto más humedad
ambiental haya donde te muevas habitualmente, antes se degradará.
Importante: si ves que el
nivel de líquido de frenos está bajo NO lo rellenes sin más. Revisa que
no tengas fugas en el circuito de freno (latiguillos y pinzas,
principalmente) y revisa el desgaste de las pastillas de freno. Cuanto
más gastadas estén las pastillas tanto más recorrido necesitarán los
pistones de las pinzas y por tanto más líquido de frenos en su interior.
Recuerda: si no hay fugas en el circuito es normal que el nivel del
líquido de frenos vaya bajando. Cuando esté bajo es bastante posible que
las pastillas estén muy gastadas por lo que el problema no se corrige
añadiendo líquido de frenos sino cambiando las pastillas.
El circuito del accionamiento
hidráulico del embrague es independiente del de frenos pero el depósito
del líquido es común (partido por un separador). Cuando se cambia el
líquido de frenos hay que sangrar también el embrague para tener todo el
líquido renovado.
Pastillas delanteras y
traseras
No depende ni de los kilómetros
recorridos ni del tiempo, sino
del uso que se le de a los frenos.
La comprobación de desgaste se
hace mirando entre los huecos de las pinzas el espesor que tienen las
mismas. Cuando queda poco material, toca cambio. Por regla general toca
cambiar más veces las pastillas delanteras que las traseras. Digamos 2
cambios de las delanteras por cada cambio de las traseras, aunque esto
depende del estilo de frenada de cada conductor.
Por otro lado, no conviene
prolongar las pastillas más allá de 5 años pues acaban cristalizándose y
perdiendo capacidad de fricción (y con ello de frenada).
Discos delanteros y
traseros
Como las pastillas, el momento
para el cambio no depende ni de los kilómetros recorridos ni del tiempo, sino
del uso que se le de a los frenos.
La comprobación de desgaste se
hace mirando observando el reborde que se forma en el exterior de los
discos. En los discos de serie no conviene superar una hendidura de 2
milímetros.
Otra causa por la que se deben
cambiar los discos es por alabeo, o por deposición localizada de
pastillas de freno en su superficie. En estos casos se notan vibraciones
al frenar, tanto mayores cuanto más intensa sea la frenada. La forma de
comprobar estos efectos es al tacto, frenando. Estamos hablando de
micras de espesor en las deposiciones de pastillas o en el alabeo y esto
no se puede
medir en la práctica en el taller sin un gran despliegue de
"laboratorio".
Por regla general, toca cambiar
más frecuentemente los discos delanteros que los traseros.
Freno de mano
Las sirgas que actúan sobre
los pistones traseros va destensándose con el uso. A esto colabora que
según se van gastando las pastillas se precisa de un mayor "tiro" de las
sirgas.
En resumen, cuando se note el
freno ligeramente "suelto" toca tensarlo y dejarlo con un tacto a gusto
de cada conductor.
Latiguillos de freno
Están fabricados con goma
reforzada (los
de serie) y con el tiempo esta va perdiendo propiedades. No esperes a
que se rompa un latiguillo. Cambialos cada 4/7 años si frenas
habitualmente fuerte/suave.
En cualquier caso revisa su
estado cada año o 20.000 km.
Embrague
Tampoco depende ni del tiempo
ni de los km, sino del uso que se le dé al mismo. Técnicamente hablando
no se puede saber con total precisión cuando toca el cambio, pero es una
buena recomendación hacerlo cuando tienes que soltar casi todo el
recorrido del pedal del embrague hasta que el motor "engancha".
El momento innegociable para
el cambio es cuando empieza a patinar. Ahí toca cambiar
urgentemente el embrague a riesgo de quedarte tirado en la carretera.
Volante de inercia
Nuevamente no depende ni de
km, ni de años. Suele durar de 1 a 3 cambios de embrague. Al cambiar el
embrague hay que revisar el grado de desgaste del volante de inercia
para saber cuando tocará cambiarlo.
Catalizador
No es algo que haya que
cambiar por km o tiempo sino en el momento en el que la PCM determina
que se ha agotado/estropeado o te lo dicen en la ITV al no pasar
emisiones. Supuestamente debería durar unos 200 a 250.000 km cuando el
motor está puesto a punto y la
combustión es perfecta.
En la práctica los
catalizadores están durando bastante menos de esos km (muerte por
carbonilla excesiva, por temperatura de escapes elevada o combinación de ambas
causas)
La recomendación no es cambiar
el catalizador completo (carísimo) sino renovar el
material catalítico (que es lo que habitualmente "falla"). Hay empresas
que hacen esta renovación y acaba saliendo infinitamente más económico
que comprar un catalizador nuevo.
Correas de bomba de
agua/alternador y A/C
Se deterioran por una
combinación de tiempo y de km.
Conviene revisar su estado
cada 30.000 km (o 2 años) y cambiarlas cada
100.000 km o 5-6 años, lo que antes suceda.
Batería
Duran de 2 a 5 años en función
del uso que se le dé (uso cotidiano con largos recorridos, uso muy
eventual y cortos recorridos, olvido circunstancial con las luces
encendidas y descarga completa...).
Al primer síntoma de
desfallecimiento (p.e. un arranque justito por bajo empuje del motor
eléctrico), no lo dudes ni un minuto y cambia la batería. Las baterías
modernas "mueren" en plan infarto. El
riesgo es que el coche no te arranque ese día que verdaderamente te es
imprescindible por lo que conviene no dejarlo para otro día.
Como medida preventiva, si la batería tiene 4 años, considera cambiarla
con tiempo de buscar una buena oferta pero pensando que es bastante
probable que no te vaya a durar muchísimo más.
Refrigerante e inhibidor de
corrosión
La duración del refrigerante
depende del tiempo y del tipo de uso.
Uso ligero y carreteras
abiertas: 2 años o máximo 50.000 km (lo que antes suceda)
Uso deportivo frecuente o
mucha ciudad: no más de 1 año o 30.000 km (lo que antes suceda)
Inhibidor de corrosión puro:
adicionar cada 6 meses (independientemente de uso y km)
Suspensión (muelles, amortiguadores
y barras estabilizadoras)
La duración en buen estado
depende enormemente del tipo de conducción del vehículo. Si se hace
mucha autopista, se desgasta poco y si se recorren muchas carreteras de
montaña con conducción alegre, el desgaste es más acelerado, lógicamente.
Los muelles y amortiguadores según van
deteriorándose poco a poco van cediendo y el coche va "bajando".
Este es un buen indicador de desgaste, pero la prueba clave para determinar cuando hay
que cambiar la suspensión es puramente dinámica. Cuando se pierde
capacidad de paso por curva, cambios de apoyo más torpes, etc, toca
cambiar la suspensión. Seguro que aún con todo pasas la ITV pero el
comportamiento deportivo del coche habrá perdido muchos enteros.
Las barras estabilizadoras van
perdiendo límite elástico según van torsionándose con el uso. También
aquí el momento del cambio se debe comprobar por comportamiento
dinámico. Las abrazaderas de las barras estabilizadoras deben
relubricarse cada 1,5-2 años.
En RotaryPit hemos visto
coches con 80.000 km y la suspensión totalmente agotada y otros con
135.000 km y la suspensión aún en buen uso. Todo depende del uso del
conductor.
Guía orientativa de los costes y tiempos de las operaciones de mantenimiento,
puesta a punto y preparaciones más habituales de un RX-8
Para saber qué son los tiempos
y costes marcados en esta sección pincha
aquí
Sección: Núcleo
de motor
Descarbonización del renesis
Con agente descarbonizador de
elevada eficiencia
Para revitalizar el motor y reducir su
ritmo de desgaste. Una de las operaciones de puesta a punto periódicas
más agradecidas por el motor
Calculador orientativo de tiempo
y coste
2h 50 minutos 
147€
Notas:
-
Es esencial que la batería
y el motor de arranque de tu coche estén en buenas condiciones ya que se
usan bastantes veces seguidas durante este proceso
-
Durante el
proceso se genera 1 hora neta de espera que se puede utilizar para
hacer otras operaciones
-
Debes tener el depósito de combustible
con un nivel de gasolina de 1/3 de la capacidad
-
Hay que desmontar la rueda delantera
izquierda, por lo que si tienes antirrobo de ruedas no te olvides de la
llave
Prueba funcional y medición y análisis de compresión
de motor
La medición y registro de las
variaciones de presión se debe hacer de forma individual para los dos
rotores y tres caras por rotor. Se debe registrar la velocidad de
giro y tener en cuenta el funcionamiento general del motor para hacer el
análisis y especifico para el Renesis.
Por eso el análisis de compresión
debe ir acompañado por una prueba en ruta de referencia, y el historial
de sucesos del coche.
Calculador orientativo de tiempo
y coste
prueba y toma de datos en ruta + medición de
compresión 90 minutos
143€
Notas:
-
El tiempo para el análisis y generación
de resultados es de otros 60-80 minutos y conviene hacerlo fuera del Car&You
para que puedas ahorrarte el coste del alquiler del box.
-
Hay que desmontar la rueda delantera
izquierda, por lo que si tienes antirrobo de ruedas no te olvides de la
llave
Ok, ya te has
estudiado a fondo el 
